Repères bricolage et vocabulaire voile pour débutants

[Marchp04]

Super idée Gaston, surtout que tes schémas sont tres clairs.
Franch, ce n'est pas un PUIS de dérive mais un PUITS.

[Arthmos]

Merci beaucoup pour les explications! Je mélangeais 2, 3 trucs, je vais me coucher moins con ce soir.

[Misurarca]

Bravo pour ce fils, merci aux intervenants !

[gaston]

Puisque ça semble utile, je continue (avec les fôtes d'ortogaf aussi ) pour ce qui concerne la peinture ... un gros morceaux...

Méthode pour repeindre un bateau … extraits de différents sujets du site forum voile

Il faut d’abord te déterminer sur ton projet peinture... tu veux peindre avec de la laque basique monocomposante (matiére sans durcisseur ajouté... mono = un seul produit) ou en Bicomposante (Bi = deux produits... matiére +cataliseur (durcisseur)) ??? ... la bicomposante est en fait une tricomposante car on ajoute du diluant pour aider à la pose... voir dosage plus loin

Pour le peinture voir ici : https://www.ruedelamer.com/laque-et-vernis-marins/" onclick="window.open(this.href);return false;
tu as des produits monocomposante (toplac internationnal c'est bien) et bicomposante, chez internationnal aussi...

La mono se pose facilement au rouleau mousse "patte de lapin"... c'est joli, facile à poser, mais moins solide et durable que la bicomposante... plus facile à restaurer... durée de vie 5ans propre... petit prix...

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La bicomposante se pose au pistolet... (Plus compliqué pour un novice en peinture) ... Mais c'est plus solide et durable... durée de vie 10ans propre... gros prix (laque + Pistolet)... et plus long à restaurer...
Pistolet basse pression électrique comme celui ci ça roule... (gaffe au sous marque japonaise... Bosch, Wagner, Airless... ok)

text-perfect-flexio-525-wagner-original.jpg (22.99 Kio) Consulté 8315 fois

Les pro travaillent avec un pistolet haute pression alimenté par un compresseur... le basse pression électrique est abordable en prix et suffisant pour notre usage...

REGLE DE BASE :
Monocomposante sur monocomposante = ok
Monocomposante sur bicomposante = ok
Mais jamais de bicomposante, sur une couche monocomposante...

NB: le gelcoat en un produit bicomposant (gelcoat + catalyseur (durcisseur)) donc ça roule pour poser de la laque bicomposante dessus...

Régle deux :
la reussite d'une peinture dépend à 70% de la qualité de préparation de la surface à peindre... bien dégraisser à l'acétone... ponçage grain fin pour créer l'accroche... mastic de finition sur les imperfections qui sinon ressortiront fortement aprés la pose de la laque, ponçage du mastic grain 300 pour faire une "peau de bébé", dépoussiérage à l'acétone avant la pose de laque...

En principe, si ton bateau n'a jamais été repeind, dessous et dessus de coque sont recouverts de gelcoat à la fabrication... (gelcoat coloré ou blanc... voir vidéo fabrication coque page 1 du sujet )

Dans ce cas, il te suffit de :
-nettoyer toute la coque avec un produit dégraissant (ne pas poncer sur de la crasse... en chauffant ça fait rentrer les graisses dans le gelcoat et ça donne une mauvaise accroche ensuite)
- si besoin colmatage des micros fissures ou des micros choc au mastic de finition polyester...
-puis ponçage au grain 120 de toute la surface en gelcoat... juste en surface... pour nettoyer, égaliser et créer une bonne accroche...
-puis pause direct dessus de la laque monocomposante ou bicomposante...
Pas besoin absolu de couche de primaire ou d’apprêt... la sous couche sert en général plutôt à unifier la coloration qu'à assurer une meilleur accroche...

NB important: si ta coque est recouverte de gelcoat, mais que tu as du réparer par endroit en posant de la fibre aprés avoir décapé jusqu'à l'ancienne surface en fibre, alors, avant de peindre, il faut poser soit une couche de gelcoat de réparation ou de finition, soit une couche de primer (produit de carrossier) sur la fibre (seulement sur la partie mise à nue) afin d'assurer l'étanchéité... tu poses la laque de finition par dessus ensuite... le primaire joue le jeu du gelcoat qui étanchéise... ce que la laque seule n'assurerai pas forcement à 100%...

Pour le faillançage (petites micros craquelures)
il suffit de bien poncer et nettoyer à l'Acétone... puis de boucher les micro-fissures avec du mastic polyester de finition... tu ponces pour égaliser la surface, et c'est bouché... couche de laque mono ou bicomposante direct par dessus (si c'est du gelcoat)...

si tu as eu à poser beaucoup de mastic, la sous couche devient utile pour avoir une surface unifié au niveau couleur à l'arrivée... mais sans, la laque accrochera bien aussi...

Dans le cas ou tu envisage de poser de la laque bicomposante, Comment savoir si ta surface à recouvrir est du gelcoat ou une peinture rajoutée par dessus dont tu ne connais pas la composition ?
- tu ponces (grain 120) et tu vois trés vite si tu enléve d'abord une couche fine colorée pour ensuite attaquer une couche plus épaisse et dure teintée dans la masse... dans ce cas, la premiére couche, c'est une laque rajoutée... et dessous c'est du gelcoat d'origine... (NB: si la bateau à été repeind plusieurs fois, il peut y avoir plusieurs couches de laque fine rajoutée en surface avant d'atteindre le gelcoat)

- Mais si, quand tu ponces, tu vois que tu attaques une couche épaisse teintée dans la masse, alors tu n'insites pas... c'est le gelcoat d'origine... pas de couche rajoutée... et donc pose de laque bicomposante direct dessus aprés préparation de la surface...

S'il y a une couche de laque saine et le gelcoat en dessous, deux solutions :
-soit tu enléves toutes la couche de laque rajoutée... gros boulot de ponçage... indispensable si la couche de laque part en poussiére facilement ou se décompose... mais pas obligatoire si la couche est saine...
-soit, si la couche est saine, tu repeins par-dessus directement en ayant préparé la surface....

MAIS IL FAUT ARRIVER à SAVOIR si cette couche est une couche de mono ou de bicomposante... afin de déterminer la composition de la laque que tu poseras dessus...

Comment savoir sur quelle surface tu travailles :
un test pour déterminer ça... tu vas chez un fournisseur de peinture camion ou auto et tu demandes un échantillon de diluant pour peinture bicomposante au pistolet... (tu lui dis que c'est pour tester une surface et que tu achèteras la peinture chez lui si c'est bon...)... avec ça tu imbibes un morceaux de chiffon que tu poses sur la surface à tester sous un verre pour ralentir l'évaporation et tu laisses pendant une nuit...
si le lendemain ta surface est fripée et se décolle, c'est que ta couche est une peinture monocomposante... si ça ne fripe pas, ni ne se décolle, mais que c'est juste un peu décoloré tout en restant bien solide et homogène, c'est de la bicomposante...

et donc on revient à la régle de base :
Monocomposante sur monocomposante = ok
Monocomposante sur bicomposante = ok
Mais jamais de bicomposante, sur une monocomposante...

Si tu envisages de poser de la monocomposante, c'est beaucoup plus simple
Pas de test au diluant... juste vérifier que la couche rajoutée est saine... (si c'est du gelcoat sans couche de recouvrement c'est pareil) ... nettoyage à l'acétone... poncer et faire sauter les parties fragilisées... mastic de finition pour égaliser... ponçage léger pour faire une peau de bébé... puis laque au rouleau (avec sous couche pour un meilleur rendu de couleur si tu as posé beaucoup ici ou là)


Technique de pose :
Pour la bicomposante, poser ça au pinceau, je te souhaite bien du plaisir... Pour moi, la bicomposante c'est au pistolet seulement... Olivier te dira que lui, il pose au spalter (grand pinceau large)... Moi je m'y aventure pas (enfin si, j'ai testé... et j'ai jamais recommencé ) ... Faisable puisqu'il l'a fait.... mais ça demande un coup de main de pro (Oliver a ça... moi non... et je ne pense pas que tu sois un pro de la laque non plus vu que tu lis ceci pour t’informer...)

En principe la bicomposante c'est avec catalyseur (durcisseur) et diluant pour faciliter la passage dans la buse du pistolet... Le catalyseur seul fait que la laque durci trop vite et bouche la buse du pistolet ... Le diluant ne sert qu'à rendre la laque plus fluide et elle durci moins vite... au séchage le diluant s'évapore entièrement... mais gaffe... trop de diluant ça peut faciliter aussi les coulures.... si tu fais au pinceau, ça aidera à la fluidité aussi... même si pour moi la technique au pinceau relève de l'exploit pour nous autres amateurs...

Le dosage carrossier pour une pause de bicomposante au pistolet, c'est 4 +1 +1...
ça se mesure avec une réglette de peintre.... tu mets 4mm de laque dans un pot de confiture, + 1mm de catalyseur + 1mm de diluant...
8mm de laque = 2mm de catalyseur + 2mm de diluant
12 mm de laque = 3mm de cata + 3mmm de diluant
16mm = 4mm + 4mm
etc, etc, etc, etc, etc etc etc etc

NB: il faut bien mélanger... et laisser reposer un peu avant la pose... des bulles d'air se font au moment du mélange... il faut les laisser remonter à la surface et exploser... sinon, il y aura des bulles dans le couche.

Dans la cas où tu essaies quand même une pose de bicomposante au pinceaux :
Il faut augmenter la dose de diluant dans le dosage pour fluidifier le mélange, retarder le temps de « saisie » et aider ainsi à la pose…
mais gaffe aux coulures... par définition, le diluant dilue ... et ça augmente le risque....

Le seul conseil que je peux te donner pour la pose de bisomposante (hormis celui du pistolet), c'est de ne jamais retoucher une fois la laque passée proprement... ça commence à saisir et ça fera des saloperies...
Aussi bien la monocomposante que la bicomposante, quel que soit l'outil utilisé pour la pose, une fois posée il faut laisser faire. La laque s'étire en séchant ... ça donne le lissage et le brillant... même s'il y a un moucheron qui est venu de noyer (ils y prennent un malin plaisir) , tu laisses sans toucher... aprés séchage ça partira tout seul en frottant... si tu essaie avant séchage ça fera une vilaine trace....

NB: si c'est de la Toplac monocomposante ça se pose au rouleau facilement et il n'y à pas besoin de diluant.... (au pinceau, c'est vraiment pas le mieux... rouleau mousse... et bien laver le rouleau neuf avant usage... pas de rouleau qui peluche))... Même régle pour le "laisser faire" aprés pause qui favorise l'étirement....

Température et humidité au moment de peindre
L’idéal, c’est de peindre en milieu fermé (avec masque de peintre, aération) avec température constante et protégé de l’humidité…
Température minimum indiquée sur le pot… à respecter absolument… et surtout peindre dans des périodes de journée non propice aux variations de température en calculant avec le temps de séchage minimum .. (11h à 16h ok) Tôt le matin ou passé 16h, on commence à aller vers la baisse et la montée d’humidité (point de rosée)… pas bon…
Si tu peins dehors (on n’a pas tous un local propice), choisir un jour sans vent, avec chaleur stable et horaire adéquate… et pas exposé en plein soleil... lieu ombragé....

Temps de séchage entre chaque couche
Tu comptes poser une ou deux couches???... (deux couches c'est bien)
si c'est deux, il y a une technique rapide à connaitre concernant le temps de séchage nécessaire à respecter entre chaque couche...

j'explique...
La technique amateur : une couche + séchage 72h + ponçage et nettoyage et pose d'une seconde couche.... c'est long et moins solide au final
Technique pro... on pose les deux couches dans le mêm mouvement sans attendre le séchage et avoir à ponçer... il faut juste attendre un peu que la premiére couche soit "amoureuse" ..... Terme technique propre à la famille des peintres carrossiers...

j'explique encore :
Avec la technique rapide, le temps de séchage à respecter entre chaque couche permet d'éviter d'abimer la premiére couche en passant le deuxiéme... décollemùent) ... d'éviter aussi que la deuxiéme couche ne coule sur la premiére... et favorise enfin une bonne liaison entre les deux couches qui "fusionne" en une seule couche épaisse et plus solide...
Le truc c'est de poser ni sur trop frais... ni sur trop sec... il faut que la premiére couche ait commencé à durcir tout en restant encore collante.... le terme "peinture amoureuse" s'applique ici...

Le test pour savoir si c'est bon est le suivant : "test de l'ongle"
tu choisis un endroit pas trop visible (sous le liston)... et tu touches légèrement la laque du bout de l'ongle...
- si ça s'enfonce en laissant une trace = pas assez sec
- si l'ongle colle un peu sans laisser de trace = c'est tout bon... il y aura bonne adhérence, sans coulures (sauf si tu surcharge bien entendu) et la deuxiéme couche fusionnera avec la premiére au séchage
- si l'ongle ne colle pas et que ça laisse pas de trace = trop tard... premiére couche trop saisi et séche.... il faut attendre 72h pour un séchage définitif, puis poncer grain 400 à l'eau léger (pour créer une surface d'accroche), puis nettoyer et poser la deuxiéme couche...


NB : concernant les règles signalées par les marques dans les fiches techniques pour le surcouchage

Dans leurs fiches techniques, les marques indiquent seulement les temps avec la technique longue (séchage complet de la premiére couche et ponçage léger intermédiaire)... passé ce temps, la surface ne colle plus... le brillant s'est formé en surface... ça adhére mal sur ça... donc dans ce cas, il faut poncer léger léger grain 600 et mouillé pour refaire une accroche....

La technique avec "peinture amoureuse" c'est la technique rapide utilisée par les professionnels...
et selon les conditions de séchage (25°minimum), c'est 20minute à 1/2 heure aprés la pause de la première couche (test de l'ongle pour percevoir ça)... et dans ce cas il n'y a pas à poncer... pause direct dessus.... l'adhérence se fait bien parce que la premiére couche est suffisamment dure pour ne pas se décoller, mais encore assez collante pour faire l'adhérence et favoriser la fusion des couches au séchage... une fois fusionné ça sera plus solide qu'une deuxiéme couche posée à sec...

RE NB : Dans les critères horaires donnés par la marque Toplac par exemple, il y a la différence entre "sec au touché".... et "surcouchage" possible (peinture suffisamment séchée pour être recouvrable).... les horaires qu'ils donnent pour le " surcouchage " sont assez court... et tu peux suivre ça si tu emplois la technique longue...

mais "sec au touché" ça ne correspond pas à "peinture amoureuse"... Les marques ne proposent jamais cette technique rapide possible (utilisée par tout les carrossiers pro)... c'est trop aléatoire, avec marge d'erreur possible et les marquent ne veulent pas prendre le risque des réclamations (ce qui est assez compréhensible)... ils signalent le "sec au touché" seulement pour indiquer le moment où on peut arrêter la ventilation et continuer de bricoler autour sans craindre de soulever de la poussière qui pourrait se coller sur une peinture trop fraiche...

Pour bien voir la technique "peinture amoureuse", une p'tite vidéo de pro au pistolet... on voit bien le premier voile léger qui recouvre imparfaitement (faite pour créer une bonne accroche)... et la pause presque immédiate (au pistolet et en cabine chauffée à fond) de la deuxiéme couche de recouvrement, puis de la couche de finition "mouillé sur mouillé" qui correspond à "peinture amoureuse" (quand on travail au rouleau il faut un temps un peu plus long entre voile, couche de recouvrement et couche de finition)... faut savoir aussi que la peinture en cabine au pistolet se fait avec chauffage radiant même en été et température 37° permanente... d'où une siasie trés rapide et un temps trés court entre les couches dans la vidéo... avec grosses sueurs à la fin du montage.... je me régale en regardant ça... nostalgie de mes 16ans...


Bon... la prméire n'est plus dispo... dommage... c'était top pédagogie.

Une autre moins bien détaillée... Pub pour pistolet...


Trés important : Une fois posée laisser la peinture travailler et s'étirer toute seule sans retoucher ni repasser dessus
j'explique : lors de la pause, la peinture est liquide, et le résultat finale manque de brillant (effet miroir)... c'est normal... la peinture doit travailler et s'étirer toute seule une fois posée... et Le brillant "effet miroir" arrive au séchage... Il faut donc ne jamais retoucher une fois le séchage amorcer, ni essayer de rattraper ce qui peut apparaitre comme pas trop lissé... Laisser travailler la peinture... et si un moucheron est venu se suicider, tu le laisses collé... il partira une fois sec en frottant avec un chiffon... si tu essaie de le sortir, même en étant délicat, ça fera une trace...

Sujets à voir dans le forum
Ricou p 39 à 42 : voir ici https://www.forumvoile.com/forum/viewto ... &start=380" onclick="window.open(this.href);return false;
Fra 9803 p 1 : https://www.forumvoile.com/forum/viewto ... 513#p77513" onclick="window.open(this.href);return false;

voili voilà... un peu long, mais nécessaire.... à toi de jouer....

[gaston]

pour l'ortogaf, j’emploie pas la bonne méthode...

ortogaf.png (15.01 Kio) Consulté 8301 fois

ceci explique cela

[olivier81]

et y parle pas du spalter

[gaston]

si si, j'en parle... mais avec quelques mises en garde... faut un savoir faire que tout le monde n'a pas ...

Technique de pose :
Pour la bicomposante, poser ça au pinceau : je te souhaite bien du plaisir... Pour moi, la bicomposante c'est au pistolet seulement... Olivier te dira que lui, il pose au spalter... Moi je m'y aventure pas (enfin si, j'ai testé... et j'ai jamais recommencé ) ... Faisable puisqu'il l'a fait.... mais ça demande un coup de main de pro (Oliver a ça... moi non... et je ne pense pas que tu sois un pro de la laque non plus vu que tu lis ceci pour t’informer...)

Dans la cas où tu essaies quand même une pose de bicomposante au pinceaux :
Faut il augmenter la dose de diluant pour une pause au pinceaux ??? A mon avis oui … pour fluidifier, retarder le temps de « saisie » et aider ainsi à la pose… mais gaffe aux coulures... par définition, le diluant dilue ... et ça augmente le risque....

Olivier, t'as un spalter, une truelle ou un perfo à la main toute la journée... ça s'appelle l'expérience... travail de pro quoi ... moi le Spalter, c'est une fois tout les dix ans... et encore... Reconnais que c'est pas une technique gagnée d'avance pour un novice... j'ai testé une fois : résultat, une surface crabouillée... ponçage obligatoire et pose au pistolet par dessus... Novice quoi

[olivier81]

sacré gaston,alors pour peindre au spalt,comme au pétard où à la patte de lapin,déjà un bon éclairage,perso j'ai 4 rampes fluo pour un garage de 30m²,ensuite faut mettre le pinceau à tremper dans le white où diluant 24/48 heures avant de peindre et regarder au fur et à mesure ce que l'on à fait (toujours penser au poil de pinceau qui est allé dans la peinture où le moustique !!!!)et on peut sortir une peinture comme au pistolet fait par un pro

pourquoi des rampes fluo;tout simplement avec le reflet des tube appelé aussi ligne de jour par les carrossiers,on voit les défauts,et autres manques de peinture sans oublier le poil de pinceau rebel
souviens toi de la coque d'un certain cinquo noir

[gaston]

Merci Olivier... là on voit bien la coque... "El gato" qui bondi sur la dérive et le Pére Noël qui se hisse... l'es trés jolie ta coque... Chapeau.... comme je dis, boulot de pro...

Suite du programme

Réparer une coque en fibre de verre Polyester...

Principe de base :
Ne jamais poser de fibre sur une couche de peinture, sur du gelcoat, ou autre matiére recouvrante... ça se décollera.
On ne peux poser de la fibre que sur de la fibre mise à nue.... donc toujours poncer pour enlever les couches recouvrantes (peinture ou gelcoat) et revenir à la fibre...

Les mastics ne sont valables que pour les petites réparations... boucher un petit trou, combler une grosse rayures, la structure n'étant pas atteinte en profondeur... mastic renforcé de fibre de verre (choucroute) et mastic de finition pour recouvrir avant de passer du gelcoat pour étancheiser... (voir page1 sur sujet pour plus d'infos)

Mais pour le réparations importantes ou la fibre à été abimée avec gros trou traversant complétement la strucuture, la mastic ne suffit pas... il faut refaire la structure elle même à la fibre... le mastic n'assure pas la soliditié, ni la rigidité... il rempli, mais se fissurera s'il y a atteinte de la structure qui travaille lorsque l'on navigue...

Une technique pour bien réparer... le surcouchage progressif...
Il s'agit de refaire une surface (gros trou dans le coque suite à un arrachement ou une collision) ou de redonner une forme (étrave éclatée par un choc, souvent au retour sur la côte)

Régle de base
Poncer jusqu'à la fibre, nettoyer la crasse à l'acétone, enlever les morceaux de fibre abimés, quitte à élargir le trou pour éliminer les bords de blessure qui ne sont plus solide... la fibre neuve ne tiendra que sur de la fibre saine...
Tailler en biseau, les bords de la blessure pour que la fibre rajoutée vienne se poser sur l'épaisseur correctement...

Puis si besoin, et si possible (l'accés n'étant pas toujours facile), poser une couche de stratifié à l'intérieur de la surface à réparer... et stratifier ensuite sur l'extérieur... ceci pour prendre en sandwich l'ancienne surface et assurer une plus grande solidité de la réparation....

Puis le fameux surcouchage progressif...
- Pour remplir un petit creux, la coque n'étant pas percée ou trés peu :
on découpe des morceaux de mât et de tissu de verre à différente dimension il s'agit seulement de remplir et boucher en prenant appui sur la fibre saine déjà en place.. on pose le plus étroit, en allant vers le plus large.

Pour un trés gros trou, même méthode mais en posant au préalable une surface d'appui confectionnée à la forme de la coque pour qu'il y ai un point d'appui[/u][/b]... Technique pour confectionner cette surface d'appui : on pose une couche de stratifié directement sur le gelcoat sur la partie identique à celle à réparer qui est en vis à vis sur l'autre bord.... la fibre séche et reste à la forme... elle se décolle facilement puisqu'elle est posée sur du gelcoat (il faudra juste nettoyer à l'acétone et polisher) ... et hop, on à une base d'appui mise en forme qu'il suffit de coller en opposition pour poser ensuite le surcouchage en degressif, du plus étroit au plus large (technique facile pour les bateaux ouverts... plus délicate sur les bateau double coque inaccessible).... (voir la vidéo no°1 pour l'explication détaillée)

explication par les yeux

Pour un petit trou à reboucher

réparation fibre mutlcicouche.JPG (69.51 Kio) Consulté 583 fois

Pour un gros trou.....
s'il y a un gros trou, il faut découper une piéce de fibre pour poser à l'intérieur et prendre ainsi la fibre ancienne en sandwich avec la neuve (intérieur et extérieur).... sinon la fibre non prise en sandwich va continuer de s'abimer par l'intérieur aprés réparation incompléte....


puis travail sur l'extérieur
Bien nettoyer le tout et faire un angle incliné trés ouvert en biseau sur les bords de la blessure pour assurer une surface plus grande de soudure entre ancienne fibre et fibre neuve....pour un grand trou, on commence par poser une surface étroite... puis on posera de plus en plus large pour remplir le creux... Derniére couche en tissu d'arrachage.... pour abosrber le surplus de résine, et arracher une fois sec afin d'avoir une surface assez lisse necessitant peu de reprise au mastic de finiton... Laisser saisir 24h et la fibre se solidarise au séchage

Préparation surface avec taille en biseau

7 confection piéce interne.png (28.94 Kio) Consulté 7850 fois

pose des couches de stratification

8 biseau et strat.png (32.38 Kio) Consulté 583 fois

Ensuite on laisse saisir 24h... on arrache le tissu d'arrachage qui aura absorbé le trop plein de résine.... puis ponçage pour ramener le tout au niveau... Finition de la surface avec pose de "résine chargée" ou "mastic de finiton" pour boucher les micro creux... ponçage 400 pour faire une "peau de bébé"... et gelcoat de "finition" ou "réparation"


Pour plus de détails, regarder le tuto en vidéo ici : y'a pas le son, mais tout y est... notamment la technique pour enfiler une surface de fibre à l'intérieur et la coller pour faire support.... y'a pas le son (c'est en anglais)... mais les images sont explicites...
préparation, stratification et tissu d'arrachage

finition lissage extérieur

pose couche gelcoat

[gaston]

6.JPG (185.51 Kio) Consulté 387 fois

7.JPG (220.7 Kio) Consulté 387 fois

une fois fait ça, laisser saisir 24 heures, virer le sandow et boucher le trou de passage avec des poils de fibre résiné... laisser sécher.... ponçage pour égaliser, mastic de finition, ponçage peau de bébé et galcoat de finition.... la réparation aura pris en sandwich l'ancienne fibre... ça sera solide...

Marériel pour la réparation polyester :
en général on mélange un couche de mât de verre, une couche de tissu, une couche de mât, etc... en croisant les trames...

p3 mat et tissu de verre.jpg (143.33 Kio) Consulté 387 fois

Pinceaux bas de gamme (ils seront à jeter ensuite)
Résine Polyester + Catalyseur (voir bricomachin ou castroramasse)
Pot d'acétone pour nettoyer...
Gant et masque pour se protéger...

Le luxe, c'est rouleau ébuleur pour chasser les bulles d'air...nécessaire pour grand surface... sur petite surface, on arrive à chasser les bulles d'air avec le pinceau

NB: ceci concerne les coque polyester... les coques carbone se travaillent avec de la fibre carbone et de la résine époxy... plus cher et plus délicat à bien doser...

voili voilà... fin du chapitre... à suivre...